Чем точить булатный нож

Точим правильно нож из дамасской стали

#1
Первым делом нужно изучить, насколько тверда сталь, из которой изготовлен нож. Для этого можно не делать разных испытаний, а просто посмотреть на угол заточки. Чем угол заточки меньше, тем твёрже сталь. В зависимости от твёрдости стали выбирается метод заточки ножа. После того, как метод заточки будет выбран, можно приступать к действиям. При заточке ножа из дамасской стали важно не забывать, что лезвие имеет весьма своеобразную структуру.

#2
Состоит оно из слоёв, которые чередуются – твёрдый/мягкий. Поэтому при неправильной заточке можно загнуть на кромке мягкие слои стали на твёрдые. При токаё ошибке нож будет выглядеть острым, но не будет таковым являться на самом деле. Это единственный правильный метод, как точить нож из дамасской стали.

#3
Заточку ножа следует начинать с подготовки лезвия. Нужно внимательно его осмотреть и убедиться в отсутствии сколов и зазубрин. Если таковые будут обнаружены, то придётся спиливать некоторую часть лезвия, дабы сделать лезвие ровным. Как только лезвие будет готово к заточке, нужно приступать непосредственно к затачиванию, но не обычным методом.

#4
Нож из дамасской стали точится «от руки» вдоль лезвия. Затачивать нож обычным поперечным способом не рекомендуется, так как это часто приводит к загибанию слоёв, что негативно сказывается на качестве заточки. Если вести абразивами вдоль лезвия, то слои снимаются равномерно и проблема устраняется сама собой.

#5
Ножи из дамасской стали затачиваются с обязательным соблюдением порядка применения абразивов. Сначала применяется грубый, крупнозернистый абразив. Но, останавливаться на нём нельзя, так как такой инструмент оставляет грубые полосы на заточке, что ухудшает её физические свойства.

#6
Грубый камень применяется для грубого затачивания. После чего лучше перейти на абразив с меньшей зернистостью. Это и будет основной фазой затачивания ножа. После того, как основной этап затачивания будет завершён, можно приступать к декоративной обработке. Для этого применяется твёрдый абразив с очень мелкими сегментами.

#7
Чем мельче будет зернистость, тем лучше для ножа. Заточка получится максимально гладкой, без точильных полос. Это поможет максимально продлить срок службы заточке. А также сам нож будет выглядеть привлекательнее. После затачивания, многие мастера рекомендуют протереть лезвие ножа цедрой лимона. Считается, что такая процедура помогает сохранить нож острым более продолжительное время.

Суздальский Станислав Юрьевич мастер клиночник, кузнец, специализация – композитные металлы. Damascene.

Страницы

четверг, 28 июля 2011 г.

Как я точил

Люблю точить ножи вручную, на брусках. Нравится мне это занятие. Вчера при заточке столкнулся с интереснейшим явлением – на изгибе РК участок примерно в мм 15-20 чрезвычайно твердый, скользил по тонкому корундовому бруску (белого цвета, зерно не знаю, сравнительно тоньше, чем М28). Точил как положено – до образования заусенца с одной стороны, потом переворот на другую сторону. Ну, смотрю, что заусенец мелкий и равномерный, перехожу на брусок 63С М10. И тут сюрприз – на изгибе кромка блестит! Кончик нормально, у больстера нормально, а на изгибе блестит. Возвращаюсь на корундовый брусок, и все сначала. Уже и смотрел в бинокуляр, искал причину, только потом обратил внимание на проскальзывание участка, на котором блестела кромка. Оказалось, там было 2 параллельных заусенца, с правой и левой стороны! Между ними меньше 0,1 мм , потому они и воспринимались как один, а при переходе на тонкий брусок снимались, и появлялся блеск. Пришлось править брусок алмазной пластиной, поднимать неизношенные кристаллы. И снова на 63С М10. Финишировал на коже с пастой ГОИ. Бомба! Очень доволен. Трубку из бумаги рубит так, что нижняя часть остается стоять! Правда, потратил часа 3 времени.

После первой заточки булата на том же корундовом бруске точил самопальный нож-косяк из обломка ножовочного полотна (быстрорез, возможно Р6М5, ширина 29 мм ), было с чем сравнить. Что могу сказать, булат – мягкий, легко царапается, но заусенец дает более мелкий, чем у быстрореза, не вытягивается как пластилиновый нож за 10 грн с базара. Точится легче (быстрее) быстрореза. Но, быстрорез не проскальзывал по бруску! То есть на РК мягкого булата есть участок более твердый, чем быстрорез!

19 комментариев:

Да, добавлю пояснение к обозначению бруска:
63С – карбид кремния зеленый;
М10 – зернистость 10 – 7 мкм

Максимальная твердость закалки – на сухую 70+ HRC. Мы вместе строгали сверло R6M5, на режущей кромке и без проблем, сверло с коническим хвостовиком, еще выпуска СССР и на выставке, тем кому было интересно – демонстрировал. Заготовка на это лезвие прошла достаточно высокий отпуск и все-равно среди неоднородностей осталась зона с достаточно высокой твердостью или с преобладанием структур с высокой твердостью – видимо так, интересно. Спасибо.

Есть у меня – одна заготовка с экспериментальной термообработкой, закалка с более высокой температуры в более мягком охладителе при низком отпуске, твердость более 60HRC. Такую термообработку сейчас тестирует Борис, а эта заготовка просто лежит – надо тоже протестировать на режущие, сколы, можно и сломать посмотрим на структуру излома. Эта термообработка интересна тем, что похожа больше на ТВЧ только скорее она не поверхностная, а оболочковая или контурная – если можно так выразится и могла использоваться древними. Если интересно могу подбросить – поможешь сделать выводы, сравнить с имеющимся у тебя лезвием?

Интересно, конечно! А твердость заточенного мной ножа мне интересна даже не столько своей величиной, а зональностью, или даже избирательностью. Сам металл то мягкий, первичную формовку спусков делал напильником – никаких проблем, а тут маленький участочек и такое наблюдение!
А чем Вы точили тот нож, которым мы строгали сверло? Алмазом?

Произвести замер твердости в кг/мм квадратный можно возле Р.К. на приборе для определения микротвердости и отдельно светлой и темной составляющей, только перевода в единицы HRC нет – для сравнения. Твердая заготовка была только ободрана на точиле, заточку и не выполнял. Какая то упругость была заметна под небольшой нагрузкой, но металл был достаточно хрупким и не пригоден для лезвия, смысла выполнять заточку при такой твердости не вижу.

Читайте также:  Инструмент для выкручивания сломанных болтов

Я вот подумал, может повышенная твердость на изгибе РК связана с тем, что при закалке этот участок первым погрузился в охлаждающую жидкость? Микрозонная закалка?

При ковке – с нагревом в горне оттягивая хвостовик и кончик заготовки , эти части подвержены более продолжительному и высокому нагреву – теряют больше углерода, имеют большую степень деформации. Булат углеродистая железка и все зависит от количества углерода, его формы соединения с железом и распределения в объеме – структуры, конечный результат свойства, от термообработки. Термообработка может быть выполнена, как в муфельной печи, так и в горне – ближе к историческому варианту. Заготовка имеющаяся у тебя нагревалась – под закалку в муфельной печи, равномерно и охлаждение начиналось с кончика лезвия. Однозначно ответить – сложно.

Да и то, что я описал еще не все – при нагреве происходит перебалансировка по углероду в системе булат. Поздравляю с Днем Рождения. Я в мастерской – работаю по немного. Сделал экспериментальную плавку, сейчас формирую заготовки.

Решил внести дополнения к своему предыдущему посту. До того нож доводил на мягком камне и правил на кожаном ремне (на деревянной дощечке) с пастой ГОИ. Нож получался с вполне острой заточкой достаточной для большинства простых смертных: подвод блестел, бумага на весу шинковалась, дерево строгалось, канат резался, вертикально стоящая трубка из листа бумаги рубилась. Но нож брил тяжело, при увеличении х10 подвод уже выглядел матовым, эпидермис (верхний мертвый слой кожи) не прихватывался. После строгания толстого грубого картона кромка стала в некоторых местах поблескивать, но бумага шинковалась, так как будто ничего не было.
В качестве эксперимента решил довести нож на твердом камне – на яшме, у меня есть пара пластин 110х65х10. Предварительно правил их корундовым наждачком с зерном М14, потом друг о друга. Притерлись так, что даже сухие слипаются! Итак, 2 капли масла (базарного, для швейных машинок) и давай доводить нож. Металл, судя по темному следу на камне, вернее по его отсутствию, снимался незначительно, скорее выглаживался, но через 30 минут фаска при увеличении х10 имела мелкие бороздки. Металл скользил с легким шуршанием, давление на камень осень слабое, буквально вес ножа и еще чуток. Нанес еще каплю масла и немножко пасты ГОИ, буквально половинку спичечной головки, растер до однородной консистенции второй пластиной. Дело пошло веселей – нож стал скользить бесшумно, мягче, более плавно, и чем дальше, тем плавнее – и зерна яшмы (фактически кварц SiO2) и кристаллы Cr2O3 (абразив пасты ГОИ) измельчились. Образовавшаяся суспензия немного потемнела, метал все-таки снимался. В итоге – агрессивная заточка, эпидермис прихватывается при малейшем касании, волосы срезаются при проведении вдоль конечности, не касаясь кожи, с бумаги срезаются буквы (от лазерного принтера), но бумага не прорезается! Фаска полированная, режущая кромка при х10 гладкая, без зубчиков. На описанный эксперимент ушло примерно 3 часа свободного времени, хотя нож и до того был острый, о чем я и писал вначале. Масло нужно добавлять именно по капле, заметил, что более жидкая суспензия субъективно работает хуже.
П.С. Мой нож сведен в 0,5 мм, угол заточки 27-30 град. Паста ГОИ у меня советского производства, обычного зеленого цвета, номер зернистости не знаю. Яшма также зеленая, однородной зернистости, со светлыми (не белыми!) прожилками.

Спасибо! Для меня, очень интересно – хотя заточкой не занимаюсь.

Еще есть что добавить. Переправил нож на той же яшме, но с другими абразивами:
– синяя полировочная паста. На базаре сказали польская и тоньше зеленой советской. Не понравилось. Тестировал качество заточки шинкованием газеты, хрипит и иногда надрывает.
– белая паста DIALUX, при покупке сказали, что финишная. Довольно аргесивна, под ножом быстро чернеет от снятого металла. Эфект тот же – газета хрипит и надрывается.
Вернулся к советской ГОИ. Нож уверенно шинкует газету.
Что интересно, что доведенный на яшме с ГОИ быстрорез режет газету бесшумно и вообще безовсякого усилия, он ее просто не замечает. Потому, что у булата карбиды и они крупнее? Но ведь и у быстрореза карбиды, так они мельче получается?

Карбиды и там, и там. Скорее не размер, а расположение у булата упорядоченно – в структуре поэтому и микропила.

Без электронного сканирующего микроскопа мы можем только косвенно судить о тех же карбидах. Например по комфортости реза (хотя это чрезвычайно субъективно) при прочих равных условиях. Упорядоченность зубцов микропилы должна влиять на стойкость режущей кромки. А какое влияние на степень остроты? Оба ножа острые, но один газету шинкует бесшумно, а второй с шипением (шуршанием). При увеличении х10 подводы выглядят одинаково полированными, РК ровная, без бороздок и видимых зубцов.

Не участвуя в эксперименте – по описанию, трудно правильно оценить влияние карбидов, тем более не видя сравнения – говорить о размерах карбидов или структурах. Поможет только исследование под микроскопом. Обнаружить микропилу помогает неравномерный износ Р.К. тогда виднее и при небольшом увеличении.

После непродолжительного пользования (сало-хлеб для покушать, шинкование бумаги для снять стресс) кромка местами слегка заблестела (нужно поймать угол зрения), но нож продолжает шинковать газету, не говоря уже о бумаге для принтеров. Даже конечности бреет! Агрессивность заточки, при которой прихватывалася эпидермис на подушечках пальцев при малейшем касании ушла, нож просто острый. Думаю, в износ кромки вносит вклад не только механическое, но и химическое воздействие на нее. Вспомним сюда же и кожное сало с пальцев, с его слабокислой реакцией и солями, я писал об этом в теме о травлении. Возникает вопрос – когда же образуется микропила, вследствие заточки или в результате износа? Думаю всего понемногу, в моем случае преобладает износ металла, а именно его химическая составляющая.
И еще интересный вопрос – насколько она «микро», эта самая микропила? Столкнулся с мнением даже бывалых охотников, которые под микропилой понимают тот ужас, что остается на ноже после бруска типа «лодочка» с ближайшего хоз.рынка. Как по мне, то это в корне неправильно, если угодно, то можно это назвать просто – пилой. Мясо-кожу оно, конечно, пилит, но вот беда – не долго. Если же пила образована субмикронными структурами (карбидами), то ее просто не видно. Во-первых – они выступают на высоту, которая меньше их самих (и это при их-то, мягко говоря, малых размерах!), ведь нужно еще и в матрице чем-то держаться, во-вторых – их настолько много на единицу длинны кромки, что глаз, даже слабо вооруженный, просто не различает отдельные зубчики (вернее уже кристаллы). Вот вам и нанотехнология! Подвод кажется полированным, но на том же мясе-коже такая кромка будет жить долго и счастливо. То есть микропила может быть в принципе только на легированной, порошковой и углеродистой стали (приравняем к ней и булат) при условии правильной термообработки. К этому мнению пришел не столько в результате пользования, сколько чтения умных книг и продолжительных умиротворяющих медитаций над брусками для заточки, доводки и правки.

Читайте также:  Закалка стали 40х режимы время

Коментарии почти выросли до отдельной статьи – если добавить фотографий с сравнениями Р.К. под микроскопом, до и после износа , то можно публиковать. Замечательно! Микропила образованна выходом структур на Р.К. – т.е. может наблюдаться в структурированных сталях. Булат по составу можно приравнять к углеродке или чугуну в зависимости от содержания углерода, но по структуре нет.

Имею новые наблюдения и тему для рассуждений.
В литературе и на форумах неоднократно поднимался вопрос о степени достаточности заточки, то есть о величине зернистости, на которой финишировать заточку. Вот вчера на пикнике в лесу проверил теорию практикой. Нож имел полированные подводы (финишировался пастой ГОИ на притире из яшмы). Дерево строгал на ура! А вот для надрезания колбасной оболочки, уже нужно было приложить усилия, сама колбаса, естественно, резалась беспроблемно. Потом снова дерево и снова на ура! Товарищ пришел к выводу, что нож дерево режет лучше:-) Для колбасопродуктов нужна мелкозубчатая заточка,
которая остается от относительно грубого камня. Вот правда на дереве
она быстро закончится. По возращении домой пошинковал газету, все нормально, заточка жива!
Как по-мне, лучше иметь долгоиграющую заточку на полированном подводе, чем одноразовую, но злую. Потому то мясники и шаркают ножами по мусатам через каждых пару десятков резов. Да, нож злой и снова острый, но только на пару десятков резов мяса-сала, о дереве речь даже не идет.

А как финишировали, Виктор?
Я имею ввиду под каким углом движения по камню на финише? Или вдоль кромки?
И это имеется ввиду булатный нож, да?

Да, конечно это все о булатном ноже. Вдоль кромки не точу и не правлю, в литературе вполне доходчиво написано почему этого не нужно делать. Правда почему ножевые гиганты типа Викторинокса делают твердосплавные скребки для шарканья вдоль кромки понимаю. Но как-говорится каждому свое. Вот на форуме онин камрад заявил что финиширует на алмазе М40 и очень доволен.
Как-правило держу угол около 45, последние финишные движения 90.
Думаю дело в самом материале – дерево строгается, так как плотное, ему некуда деться, а колбасня оболочка (сухая) прогибается. Были бы крупные зубчики, так их вершинки развили бы большее давление и просто прокололи оболочку.

Ножи из булатной стали приобрели огромную популярность в узком кругу любителей холодного оружия и не только. Любители ножей мечтают заполучить в свою коллекцию легендарный булатный нож. Множество кузнецов научилось делать булатную сталь, но качественные изделия получаются лишь у опытного мастера. Попробуем разобраться, что же такое булатная сталь, и так ли хороши ножи из неё.

История появления булатной стали

Первые упоминания про булатные ножи и мечи появились после похода Александра Македонского в неизведанные земли Индии. Древние воины были поражены качеством клинков местной знати. Их мечи с лёгкостью разрубали доспехи и оружие незадачливых завоевателей. Вернувшись из похода, воины рассказывали легенды о волшебных клинках, обладающих магической силой. С годами эти легенды обрастали небылицами, а правду тщательно скрывали индийские мастера.

Действительно, булатные ножи появились в Индии. Местные мастера научились изготавливать «вутцы» — слитки из булата, весившие чуть меньше килограмма. Перед продажей эти слитки разрубали на две равные части, чтобы продемонстрировать покупателю структуру металла. Булатная сталь индийских клинков отличалась необыкновенной прочностью, обладая при этом достаточной гибкостью. Существуют легенды, о булатных саблях, которые носили на поясе как ремень. Умелые мастера могли придать булатной стали различные цвета, путём добавления в раскалённую сталь порошка медного купороса. Клинки могли быть синие, зелёные и даже белые.

Рассказы про булатные охотничьи ножи, имеющие на своём клинке изображения людей, животных или правильные рисунки – не более чем заблуждение людей, которые не знают, чем отличаются нож булат и мозаичный дамасский нож. Сама технология производства булата исключает возможность появления таких узоров на клинке. В то время как дамасские ножи возможно сделать с определённым рисунком.

До сих пор остаётся загадкой, как в древней Индии удалось получить булатную сталь, обладающую такими выдающимися рабочими свойствами. На протяжении долгих веков учёные и мастера пытались разгадать этот секрет. Существуют документы, из которых можно сделать вывод, что производство булата было освоено в России в 16-17 веках, но в конце 17 века секрет был утерян.

Первым человеком, который изготовил булат, наиболее близкий к современным аналогам, был металлург Павел Аносов. После многих лет проб и ошибок ему удалось получить полосу настоящего булата. Она была гибкой и необыкновенно твёрдой. Клинок, изготовленный из этой поковки, легко рубил кости и гвозди, при этом режущая кромка оставалась неповреждённой.

Учёные были удивлены, узнав секрет производства булата. Оказалось, что это обычное углеродное железо, которое приобретает выдающиеся качества благодаря методу кристаллизации, специальному охлаждению и грамотному подбору исходных материалов.

Читайте также:  Замена щеток шуруповерт интерскол

Методы изготовления булата

Булат – это углеродистая сталь, получаемая за счёт соединения углерода с железом. Насыщение металла углеродом происходит при температуре красного каления. После насыщения металл следует медленно охладить. При этом образуется так называемый «цементит», который и придаёт булатным ножам гибкость. Ковка производится лёгким молотом, чтобы не разрушить тонкие прослойки цементита. Производятся многократные нагревы до красного цвета. Если хоть один раз превысить температуру, булат потеряет свои свойства. Технология производства булата чрезвычайно сложна, в совершенстве её знают лишь несколько мастеров, которые ревниво оберегают свои секреты.

Сейчас булатную сталь производят только кузнецы-частники. Дело в том, что специфические особенности булата идеально подходят для производства ножей и холодного оружия, другое применение булатной стали не нашлось. Кованые ножи из булата являются украшением любой коллекции и обладают отличными рабочими качествами, превосходя даже современные ножевые порошковые стали.

Тесты булатных ножей против легированных сталей

В сообществе охотников и просто любителей ножей многие годы не утихают споры, являются ли булатные ножи лучше ножей из современных легированных сталей. Для ответа на этот вопрос был проведён тест по резке каната. Лучшими были признаны те ножи, которые смогут провести наибольшее число резов каната без заточки. Кандидаты были отобраны такие:

Benchmade из стали N690;Benchmade из стали 440с;Нож фирмы Marttiini из обычной углеродистой стали (данная марка славится отличной термообработкой своей стали);Классический булат от кузнеца Л.Архангельского;Углеродистый булат кузнеца С.Лунева;Булатный нож от кузнеца Пампухи (является одним из немногих мастеров, которые могут изготовить качественный булат);Нож из нержавеющего булата от Пампухи (Нержавеющий булат – современная разработка, которая должна сохранять все лучшие свойства классического булата, не ржавея при этом).

Все ножи перед тестом были тщательно заточены на станке «Lansky» под угол в 20 градусов. После такой заточки все ножи легко брили волосы на предплечье. Канат для теста был обмотан малярным скотчем.

По результатам теста оказалось, что булаты кузнеца Пампухи уверенно выбились в лидеры. Количество резов каната в три раза превысило результаты ножей Benchmade, которые заняли второе место. Булатные ножи Архангельского и Лунева оказались в конце списка, проиграв даже углеродке Marttiini.

После проведённого теста выяснилось, что охотничьи ножи из булата, произведённого с соблюдением всех технологий, намного превосходят даже современные ножевые стали. Вместе с тем тест выявил, что множество мастеров делают ножи из некачественного булата, годного лишь для декоративных целей.

Лучшими оказались ножи мастера Пампухи, которые дополнительно подверглись тестам на сухих сосновых брусьях, которые не строгали, а рубили, пытаясь проверить нож на высокие ударные нагрузки. В результате дополнительных тестов режущая кромка не получила видимых повреждений. Даже с толстыми подводами и неидеальной для резки геометрией изделия мастера оставили позади своих конкурентов.

Булатные кухонные ножи

Если вам очень хочется приобрести булатный нож для кухни, следует учитывать несколько нюансов:

    Серийных ножей из булата не бывает, а кухонных особенно;Классический булат ржавеет, а каждый день смазывать маслом кухонный нож согласится только большой фанат;Простой кухонный нож из литого булата будет стоить ничуть не меньше, чем охотничий клинок;Чтобы заточить хороший булатный нож понадобится до двух часов работы. Простые кухонные точилки для этой процедуры не подойдут;Если вы всё- таки решили заказать булатный нож для кухни, не забывайте про то, что толщина лезвия кухонного ножа обычно не превышает двух миллиметров.

Покупая кухонный нож из булата на кухню, остановите свой выбор на нержавеющем булате, хотя найти хорошего мастера по такой стали ещё труднее, чем в случае с классическим булатом.

Складной нож из булата

Складные ножи из булата достаточно редки, но иногда встречаются. Изготавливаются только на заказ и стоят очень дорого. Незнающего человека могут ввести в заблуждение недобросовестные продавцы, подсунув под видом булатного складного ножа нож из дамасской стали, а чаще всего даже из обычной с травлением под дамаск. Нужно помнить, что рисунок на булатном клинке очень отличается от дамасского. Если вам повезло, и вы смогли приобрести складной нож из настоящего булата, то радоваться приобретению вы будете до первой заточки. Заточить булатный клинок простой точилкой или обычным точильным камнем – задача не из лёгких.

Низкая коррозийная устойчивость булатов сделает ваш клинок добычей ржавчины, если вы оставите его мокрым или не почистите после резки мяса или овощей. Можно конечно протравить клинок в лимонном соке, но это испортит неповторимый рисунок структуры булатного ножа. Перочинный нож должен быть в первую очередь удобен для каждодневной эксплуатации, и клинки для них обычно делают из нержавеющих сталей. Можно заказать перочинный нож из нержавеющего булата, но это увеличит в два раза стоимость изделия, качество нержавеющего булата очень отличается от мастера к мастеру. Даже у одного и того же кузнеца могут получиться некачественные партии булата.

Заточка булатных ножей

Заточка булатных ножей мало чем отличается от заточки обычных, но имеет несколько нюансов:

    Булатный нож, из-за высокой твёрдости, очень тяжело точить;При заточке нужно стараться не поцарапать клинок;Не рекомендуется при заточке использовать алмазные абразивные бруски, они могут повредить структуру клинка.

Процесс заточки ножей занятие неторопливое, многие даже приравнивают его к медитации. В случае с булатными клинками, будьте готовы медитировать долго.

Преимущества и недостатки ножей из литого булата

Ножи из булата обладают рядом преимуществ:

    Высокая твёрдость клинка в сочетании с гибкостью;Редко требует заточки;Охота и последующая разделка зверя покажется необычайно лёгкой с таким помощником.

Не обошли булатные ножи и минусы:

    Склонность к ржавлению;Высокая стоимость;Качество булата сильно отличается от партии к партии.

Если вам нравятся булатные ножи, стоит приобрести хотя бы один экземпляр в коллекцию. Не забывайте про уход за клинком, и нож прослужит вам годами. Если вы используете такой нож на кухне, смазывайте его после работы оливковым или подсолнечным маслом.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector