Что лучше канифоль или паяльная кислота

Сначала надо разобраться что такое флюс. Флюс это вещество, которое позволяет горячему жидкому припою смачивать места пайки. После остывания припоя образуется пайка. Если это сделать без флюса, то получится холодная пайка, которая может отвалиться сразу или со временем. Все флюсы в горячем состоянии проявляют кислотные свойства. Многие являются кислотами и при обычной температуре, например ортофосфорная кислота, паяльная кислота. Чем выше кислотные свойства во время пайки тем сильнее флюс, качественнее и быстрее будет пайка. Вот список выпускаемых нами флюсов в порядке увеличения их активности. Чем больше номер тем выше активность флюса.

  1. Канифоль
  2. Жидкая канифоль
  3. Флюс паста
  4. Жидкая канифоль LUX
  5. канифоль гель
  6. канифоль гель актив
  7. ЛТИ-120 LUX
  8. ЛТИ-120
  9. Глицерин гидразиновый флюс
  10. ФИМ
  11. Ф-34
  12. Паяльная кислота
  13. Ортофосфорная кислота
  14. Ф-64

А значит ли это, что можно взять самый сильный флюс и спаять всё? Увы нет. Например самый сильный флюс выпускаемый нами это Ф-64 – флюс для алюминия и он имеет соответствующую для этого химию. А вот для пайки меди самой сильной окажется "Ортофосфорная кислота". Но в остальном, если Вам не хватает активности флюса, надо посмотреть на этот список и взять более активный, следующий по номеру. Отрезвит от выбора слишком активного флюса и список безопасности остатков:

  1. Паяльная кислота
  2. Ортофосфорная кислота
  3. Ф-64
  4. Ф-34
  5. ФИМ
  6. Глицерин гидразиновый флюс
  7. ЛТИ-120 Lux
  8. ЛТИ- 120
  9. Жидкая канифоль LUX
  10. Канифоль гель Актив
  11. Канифоль гель
  12. Жидкая канифоль
  13. Флюс паста
  14. Канифоль

Самый высокий номер – самый безопасный флюс. Надо понимать, что выбирая более активный флюс Вы увеличиваете опасность окисления места пайки. Но даже остывающая канифоль может создавать на полированной меди зеленоватый налёт.

Выбор флюса по теме пайки

1. Пайка радиодеталей небольшого размера на печатную плату.

Если все детали залужены то Вам подойдёт Жидкая канифоль или ЛТИ-120. Удалять остатки не требуется, но добейтесь их высыхания т.к. жидкие остатки могут иметь мегоомные сопротивление. Жидкую канифоль может заменить флюс паста, благодаря своей пастообразной форме и не сохнущей основе она имеет некоторые преимущества. Остатки безопасны, но трудны в удалении. Современным средством замены Жидкой канифоли и флюс пасты является Канифоль гель. Обладая всеми преимуществами обоих флюсов он, состоя из видоизменённой канифоли, так же легко удаляется как Жидкая канифоль., при этом обладает более высокой активностью. Гелеобразной заменой ЛТИ-120 является Канифоль гель Актив. По структуре это Канифоль гель а по активности сравним с ЛТИ-120. Канифоль для пайки радиодеталей сегодня применяется уже достаточно редко. Стали широко применяются ЛТИ-120LUX и Жидкая канифоль LUX благодаря их модному свойству абсолютной смываемости водой. К закисшим радиодеталям лучше применить ЛТИ-120 или Канифоль гель актив, а так же новые флюсы ЛТИ-120LUX и Жидкая канифоль LUX.

2. Пайка радиодеталей небольшого размера на печатную плату.

Великолепно справляются с радиодеталями больших размеров канифольные активированные флюсы: ЛТИ-120 или Канифоль гель актив. Так же очень хорошо себя зарекомендовал флюс Глицерин гидразиновый, но после него надо обязательно отчищать места пайки с горячей водой от остатков глицерина. Остатки Глицерин гидразинового флюса не окисляют пайку и для деталей не связанных с электроникой деталей остатки допустимы, но на печатной плате возможны остаточные мега омные сопротивления.

3. Железо, медь, латунь. Детали небольшого размера.

Когда детали малы и к кислотным флюсам можно не прибегать берут Глицерин гидразиновый флюс или ЛТИ-120. Содержащие воду ЛТИ-120LUX и Жидкая канифоль LUX так же могут справиться с этой задачей. Частенько и флюс паста помогает. Иногда важнее не активность флюса а сколько времени он не испарится при температуре пайки, так как деталь ещё прогреть надо а за это время активный, но быстроиспаряющийся флюс испарится. Тут и пригождается флюсы на водной основе, такие как ЛТИ-120LUX и Жидкая канифоль LUX, Глицерин гидразиновый. Кроме того не сохнущие флюсы Канифоль гель Актив и флюс паста по той же причине что и водные могут весьма полезны. В отличии от водных флюсов они не шипят а красиво плавятся.

4. Железо медь латунь, оцинкованное железо. Массивные детали.

В таких случаях берут кислотные флюсы: Паяльную кислоту, Фим, Ортофосфорную кислоту. Кислотные флюсы начинают работать моментально и создаётся впечатление, что деталь нужно меньше греть. Это иллюзия, но она отражает насколько легче поддаются детали пайке при использовании кислотных флюсов. По активности Ортофосфорная кислота и Паяльная кислота более менее похожи. Флюс ФИМ обладает меньшей активностью. Различаются они по своим остаткам после пайки, а для таких активных кислотных флюсов это очень важно. Раньше всех начинают взаимодействовать с металлами остатки Ортофосфорной кислоты. Это тёмнно-серые налёты фосфатов. Но эти остатки достаточно стабильны и создают прочную фосфатную плёнку защищающую металл от окисления. Достаточно сказать что этой кислотой в автомастерских пользуются вместо ненадёжного в гаражных условиях цинкования. Фосфатные покрытия, получаемые таким образом, надёжно защищают железо от ржавчины. Чуть дольше проявляет себя Cl паяльной кислоты. Остатки это хлориды металла которые образуют некрасивые окислы. Если это железо, применяемое на открытом воздухе, то это может стать катализатором очага ржавчины. И на конец флюс ФИМ. Остатки его, в виду малого содержания ортофосфорной кислоты, мало корродийны, поэтому он хорошо подходит для чистых но активных паек. Вопрос который очень часто встаёт у людей паяющих активными флюсами: Что делать когда Вы паяете изделие и последний шов закрывает ёмкость? Часть флюса останется внутри и удалить его уже не получится. Ответ на этот вопрос был найден в советское время при запайке герметичных корпусов инфракрасных приборов для спутников. Последний шов выполнялся исключительно ортофосфорной кислотой. Количество подбиралось ровно столько, сколько необходимо для пайки. Флюс наносился заострённой размоченной в кислоте деревянной палочкой. Достаточность флюса определялась тем насколько разбрызгивается флюс. Проводились контрольные вскрытие после климатических испытаний. На внутренней стороне пайки, где удаление по причине не доступности не могло проводиться, остатки флюса образовывали стойкие фосфатные плёнки которые ни на что не влияли.

Читайте также:  В чем рисовать электрические схемы

Из всего что я сказал понятно, удалять остатки надо. И если в случае с ортофосфорной кислотой удалять остатки необходимо из эстетических соображений, то в случае с паяльной кислотой это предотвратит дальнейшие неприятности. Как удалять остатки кислот? Идеально смыванием в большом количестве воды с кисточкой. Лучше после этого использовать средство Удалитель флюса, нейтрализующее кислотность остатков кислотных флюсов. Так же широко используется протирание влажной тряпочкой. Обычно двух трёх движений хватает. Но надо протирать ни как крошки со стола смахивают а с небольшим усилием, что бы пайка заблестела. Удаление канифольных флюсов лучше проводить "Растворителем канифоли", но можно использовать большинство растворителей продающихся в хозтоварах или спирт.

Существует множество "способов" как спаять алюминий. К примеру натереть под каким ни будь канифольным флюсом жалом паяльника и может быть припой в каком то месте пристанет к алюминию. Всё это больше похоже на добывания огня с помощью трута. Сегодня все пользуются зажигалками. И для пайки алюминия есть современный флюс Ф-64, который легко паяет алюминий просто как канифольный флюс паяет печатную плату. Но не увлекайтесь – паяя много включите вентиляцию. На абсолютно другой химии сделан флюс Ф-34. Он гораздо менее активный, но и во много раз более безопасен. Оба относятся к флюсам остатки которых требуют удаления.

Таблица сравнения флюсов.

печ. платы и маленькие радио детали

печ. платы и большие радио детали

Железо, медь, латунь, никел. железо.
Детали не большого размера

Железо, медь, латунь, никель, оцинкованное железо.
Детали большого размера

Я уже писал пару отзывов о своем паяльнике и о сосновой канифоли, которую использую при пайке. Так же я рассказал о том, как я получил канифолевый флюс и чем он лучше самой канифоли. Вобщем, отзыв получился достаточно развернутый.

В этом же отзыве меня повеселил комментарий от пользователя E11 Nasir – "Я предвижу что следующим будет припой. :))". И он оказался не прав 🙂 Следующей на очереди оказалась паяльная кислота, которую я сегодня купил на пробу.

Вот в таком тюбике я ее купил.

За исключением одной маленькой детали – это не она. Это водный раствор хлорида цинка, который в народе называют "паяльной кислотой". Ошибка в том, что хлорид цинка – это СОЛЬ а не кислота. Ну да ладно, прижилось так прижилось. Не менять же мне весь мир из-за одного только названия, верно? 🙂

И сразу обнаружилась проблема. Кисточки в комплекте нет, а отверстие в горлышке тюбика достаточно большое – миллиметра, наверное, три. Да и сам флюс по консистенции абсолютно как вода. Иными словами, дозировать сей флюс не слишком удобно.

Выхода два – либо перелить флюс в стеклянную неглубокую тару и макать туда провода, которые необходимо залудить, либо для нанесения использовать вату. Но я не ищу легких путей, потому я просто заузил отверстие горлышка. Сначала я его сплюснул пассатижами.

А потом в дело вступил паяльник. Раскаленный паяльничек 🙂 Им я часть этого самого голышка просто запаял. Отверстие сузилось до диаметра примерно 0,5мм. Так дозировать флюс стало гораздо удобнее.

Выглядит не слишком, красиво, зато функционально.

Кстати о функциональности. Колпачок тоже не без дела. Я намотал на него свеже купленный припой (а то у меня он закончился). Теперь колпачок играет роль бухты 🙂

Так что припой теперь не потеряется 🙂

Ну и теперь перейдем непосредственно тестированию и тому, что из этого получилось.

Да, это те же самые огрызки проводов, которые участвовали в отзыве на канифоль. Я их просто зачистил с другой стороны и залудил с использованием раствора хлорида цинка.

Теперь давайте более подробно разберем какие концы я как лудил.

1) все концы справа залужены с использованием хлорида цинка

Теперь перейдем к тем концам, что слева.

2) третий провод снизу я попытался залудить вообще без флюсов

3) остальные коричневые провода были залужены с помощью канифоле-спиртового раствора

4) синие провода были залужены с помощью расплавленной канифоли.

Комментарии излишни. Расплав канифоли (4) получилась не равномерной, залудка без флюса (2) вообще ужасна. Канифоле-спиртовой раствор (3) обеспечил красивую и равномерную, а главное, моментальную залудку. Т. е. обмакиваем кончик во флюс, берем на паяльник капельку припоя, 1 раз проводим по этому концу, и залудка готова. Что еще интереснее – залудка равномерная со всех сторон. Даже провод толком нагреться не успевает, его можно держать в руках прямо у кончика, а не придерживать пассатижами. В точности то же самое происходит и с применением раствора хлорида цинка (1). Припой ложится моментально, но на счет "равномерно" – раз на раз не приходится. Например, на первом снизу проводе (справа) есть парочка маленьких капель, на третьем снизу проводе (справа) видна достаточно большая капля припоя. Не слишком высококлассно. К слову – на четвертом снизу проводе (справа), если присмотреться, виден черный налет. И на втором сверху (справа) тоже.

Читайте также:  Страховой пояс для работы на высоте

Однако, есть пара моментов, где данная кислота меня все же выручила бы.

Несколько раз я делал вот такие удлинители-переходники.

Т. е. берем кусок провода, с одного конца припаиваем клеммник, а другой либо лудим (на тот случай, если он будет вставляться в другой клеммник)

либо просто зачищаем (на тот случай, если соединение будет через скрутку.

Многие меня сейчас посчитают рукож**ом, будут говорить про обжимные гильзы, и про то, что я занимаюсь всякой фигней. Про эту "фигню" немного позже, пока вернемся к флюсу.

Сейчас у меня такие удлинители-переходнички заканчиваются, буду паять еще. И вот в это место

гораздо удобнее капнуть раствора хлорида цинка, а не обмакивать его в спирто-канифолевый раствор. А про нанесение канифоли вообще молчу. К слову – все 4 переходничка спаяны именно с применением канифоли. Теперь я с канифолью так делать уж точно не буду.

А теперь о "фигне" – давайте реально посмотрим на вещи. У меня от этой "фигни" идет дополнительный левак мимо основной кассы. Например, просят повесить люстру, а из потолка торчит всего 2 огрызка в 1.5 см. По-нормальному люстру на эти огрызки не запитать. Потому я с помощью этих переходничков делаю наращивание сантиметров на 10. Самое простое – это скрутка. Но не в том случае, когда соединяется алюминиевый моножил с медным многожилом. Пайка тоже отпадает – слишком неудобно. Просто нарастить с помощью клеммника – тоже не слишком удачный вариант, т. к. будет соединено 2 провода – по 1 винту на провод. Такой контакт мне как-то надежности не внушает. Потому я медный кусок провода припаял сбоку, а алюминиевый огрызок вставляю в клеммник целиком и закрепляю двумя винтами. Так я обемпечиваю прочность соединения и уже нет необходимости затягивать винты до упора (так и переломить можно). Изолирую же я все это дело с помощью термоусадки. Вот таким нехитрым способом я делаю наращивание на потолке. Конкретно в данном случае использую переходник с залуженным концом (про обжимные гильзы позже). По аналогии делаю наращивание и в подрозетнике (если не получается нормально запитать выключатель или розетку). Но и это только одна часть.

Второй вид переходника (с незалуженным вторым концом) я использую немного в другом месте – в самой люстре. Например, люстра на 4 рожка и надо ее запитать к двухклавишному выключателю по схеме 2х2. 4 рожка х 2 провода = 8 проводов. К свисающим сверху клеммникам их запитывать неудобно. Поэтому я их свожу к минимуму. В данном случае – до трех (общий ноль и 2 фазы, по 1 на 2 рожка). И вот в этом случае залуженный кончик мне будет только мешать. Тут уже применяю скрутку с пайкой (с изоляцией термоуседкой). И вот эти уже скомпанованные 3 провода гораздо удобнее подключать к залуженным кончикам уже наращенных проводов.

Теперь про обжимные гильзы. Может оно и лучше, но до ближайшего магазина электротоваров еще дойти надо, отстоять в очереди, а потом вернуться. К тому моменту я уже пару десятков таких переходников вручную спаяю. Так что проще пропаять концы, чтоб снизить вероятность перелома при затяжке винтов клеммника. При чем не просто проще, а еще и быстрее. На зачистку одного конца в обоих случаях уйдет одинаково времени. Далее вставляем провод в гильзу и обжимаем пассатижами – итого 4-5 секунд. А с припоем – макаем в раствор, набираем припоя на паяльник и лудим в момент – те же самые 4-5 секунд.

Покупать или нет? Решать Вам. Мне же данный раствор хлорида цинка понравился меньше, чем спирто-канифолевый раствор, но все же пригодится, это даже не обсуждается. В случае с такими переходниками гораздо удобнее капнуть паяльной кислоты из тюбика, чем макать в раствор канифоли, и уж тем более наносить ее расплав. Однако в основном, думаю, все равно буду использовать спирто-канифолевый раствор.

Ставьте лайки, если данная информация оказалась для Вас полезной, добавляйте отзыв в закладки, чтоб не потерять, добавляйтесь в друзья, чтоб быть в курсе моих новых отзывов, и до скорого 🙂

Все, кто занимался пайкой, знают, что для этой процедуры требуется олово (припой) и флюс. Существует много разновидностей последнего, которые подбираются в зависимости от технологии процесса, паяльный жир – один из них. Одна часть новичков и любителей, предпочитают использовать канифоль или паяльный флюс, поскольку считают такой способ более удобным. Другие просто не знают о существовании паяльного жира и его отличительных качествах.

Чтобы устранить этот пробел в знаниях, давайте рассмотрим, что представляет собой это вещество, какими свойствами оно обладает, а также узнаем его область применения.

Что это такое

Данный вид флюса довольно специфичен, он активно применяется профессионалами и практически не используется новичками, хотя существенно помог бы последним поднять качество пайки.

За счет специального химического состава консистенция вещества несколько схожа с жировыми отложениями (см. рисунок 1), что и дало ему соответствующее название.

Рисунок 1. Паяльный и животный жир имеют только внешнее сходство

Состав и свойства

Существует два вида паяльного жира: активный и нейтральный (их обзор будет представлен ниже), каждый из них обладает определенным составом (ГОСТ 19250-73, ТУ 36-1170-79) и свойствами.

Читайте также:  Проверка емкости батареи телефона

В качестве основы для изготовления нейтрального жира используется смесь канифоли и стеарина. Благодаря свойствам этих материалов, флюс не только растворяет оксидную пленку на соединяемых поверхностях, а и обеспечивает легкий и мягкий процесс пайки. Повышается текучесть припоя, что способствует его равномерному распределению и проникновению в любую неровность или щель. Поскольку данное вещество обладает хорошей растворимостью, смыть его с платы можно обычной водой или любым органическим растворителем.

Принцип действия нейтрального жира следующий: по мере того, как паяльное жало нагревает его, он переходит в жидкое состояние, после чего полностью выгорает, образуя при этом защитную пленку, которая препятствует окислению.

Рисунок 2. Применение нейтрального жира

Назначение: данный тип используется совместно с легкоплавким припоем, его задача – растворить оксидную пленку в месте соединения. Для алюминия или сплава на его основе не применяется.

Что касается активного жира, то он производится из вазелина, хлоридов аммония и цинка, деионизированной воды, а также парафина. В отличие от предыдущего типа, появляется возможность производить пайку деталей из сложноспаиваимых металлов или сильно окислившихся поверхностей.

Из-за наличия активных веществ данное средство не рекомендуется использовать при работе с электроникой или для деликатной пайки, поскольку под воздействием агрессивной среды мелкие детали могут быть разрушены. Чтобы на месте соединения не образовывалась коррозия, остатки жира необходимо обязательно смывать.

Стоит также обратить внимание на вредность входящих в его состав веществ, поэтому необходимо позаботиться о хорошей вентиляции рабочего места.

Обзор видов

Рассмотрим положительные и отрицательные стороны каждого типа жира для пайки. Начнем с нейтрального. Это практически лучший вариант для легкоплавкого припоя ПОС (припой для пайки меди, температура плавления которого ниже 300 С°).

Легкоплавкий припой (марка ПОС-61)

Перечислим преимущества нейтрального жира:

  1. высокое качество пайки;
  2. обработка поверхности существенно упрощает процесс лужения;
  3. убрать остатки флюса не составляет труда;
  4. вещество не проводит ток (но может обладать остаточным сопротивлением, поэтому флюс лучше смывать с платы);
  5. поскольку в состав смеси не входят активные вещества, не портятся спаиваемые детали и в местах пайки не образуется коррозия;
  6. доступная цена, например, 50-ти граммовая банка известного бренда (рисунок 4) стоит около 80-120 рублей;
  7. Практически неограниченный срок годности (при условии правильного хранения).

Рисунок 4. Пассивный жир (производитель Lotfett Felder)

Минусы:

  • проблематично паять детали, покрытые ржавчиной;
  • остается твердый остаток, который требуется отмыть;
  • процесс пайки не такой комфортный, как при использовании других материалов (ЛТИ-120, флюс-паста и т.д.).

Рисунок 5. Основной конкурент паяльного жира (ЛТИ-120)

Теперь рассмотрим особенности активного жира на вазелине. Начнем с положительных качеств:

  1. данный тип отлично подходит для деталей из цветного или черного металла (значительно лучше, чем бура для пайки или другие виды флюса);
  2. позволяет работать с сильно окислившимися поверхностями;
  3. остатки вещества легко удаляются с места пайки при помощи природных растворителей;
  4. флюс имеет невысокую цену и длительный срок хранения.

Активный жир (производство компании Rexant)

Особенности, которые необходимо учитывать при работе с жиром для пайки, содержащим активные вещества:

  • при нагреве флюс выделяется вещества, опасные для человеческого организма, поэтому рабочее место должно быть снабжено принудительной вентиляцией;
  • чтобы избежать образования коррозии, спаянные элементы необходимо очистить от остатков флюса;
  • содержащиеся в веществе активные вещества могут повредить электронные компоненты или тонкие провода, для таких работ этот флюс не подходит.

Видео: сравниванием паяльный жир с канифолью – что лучше?
https://www.youtube.com/watch?v=I8JbZ7p1lcs

Как сделать паяльный жир своими руками

Учитывая невысокую стоимость материала (это все-таки не паяльная паста за 2000 тысячи рублей), приготовление его в домашних условиях не несет особого смысла. Но для желающих поэкспериментировать расскажем несколько рецептов.

Нейтральный жир для пайки изготовить проще всего. Для этой цели нам понадобятся канифоль и стеарин. Последовательность действий следующая:

  • помещаем в емкость канифоль, после чего начинаем нагрев, пока она не начнет плавиться;
  • добавляем стеарин и тщательно перемешиваем смесь;
  • даем раствору остыть, если он получился недостаточно вязким (затвердел, застыл или засох), снова нагреваем его и добавляем стеарина, пока не добьемся необходимой консистенции.

Вместо стеарина можно использовать стеариновую кислоту, выделяя ее из мыла, но этот процесс будет более интересен начинающим химикам, чем радиолюбителям.

Рецепт приготовления активного жира несколько сложнее. Процентное соотношение состава смеси следующее:

  • вода – 2%;
  • вазелиновое масло и хлористый цинк – по 10% каждого;
  • в качестве оставшегося компонента (78%) используют пасту ГОИ-54.

Приготовление осуществляется по следующему алгоритму:

  • в ступку (желательно из фарфора) заливается вода и добавляется порошок хлористого цинка;
  • полученная смесь тщательно растирается;
  • далее раствор необходимо разбавить вазелиновым маслом и снова растереть, пока не образуется эмульсия;
  • в полученной эмульсии необходимо разводить пасту ГОИ, добавляя ее небольшими порциями и размешивая, пока сформируется однородная масса.

После этого активный флюс готов к применению.

Как правильно пользоваться паяльным жиром

Пользоваться этим видом флюса на самом деле не намного сложнее, чем канифолью. Процесс можно условно разбить на следующие этапы:

  1. на выбранный участок наносится необходимое количество жира;
  2. место пайки разогревается паяльником, жир расплавляется, удаляя при этом окислы, после полного испарения флюса образуется защитная пленка;
  3. на место пайки наносится припой;
  4. остатки жира удаляются с места пайки, для этой цели можно использовать бензин «Калоша», изопропанол, Flux-off (рисунок 7) или другие специальные отмывочные жидкости.

Рисунок 7. Flux-off – отлично средство для удаления остатков флюса

Как видите, использовать паяльный жир совершенно не сложно.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector