Циркульный нож своими руками

gralexxl #21 Отправлено 20 фев 2015 – 12:22

Всем привет, мы представляем материал от qwazare (известного специалиста в бумажном моделизме) о инструментах и материалах, которые применяют для сборки бумажных моделей.

Эти советы очень пригодятся как новичкам, так и опытным моделистам при сборке бумажных моделей.

(текст и фото автора)

Поверхность.

Для комфортного вырезания бумажных деталей я использую “Коврик для резки CM-A3 (Olfa)”. Он отлично подходит по размеру на большинство столов, но если у вас рабочее пространство в размерах ограничено, то лучше использовать “CM-A4”, т.к. он более компактен. Подобные коврики выпускают многие производители. Купить можно в магазинах, торгующих продукцией для моделизма и офисными товарами. Если же у вас нет возможности использовать такие коврики, то можете обойтись и листом картона, желательно толщиной не менее 1мм.

Освещение
Самым важным элементом моделирования является именно освещение, так как при его отсутствии не получится ни нормально вырезать детали, ни склеивать, ни фотографировать. Поэтому очень важно иметь качественный источник света. Я использую энергосберегающую люминесцентную лампу с "температурой" освещения 4200К. Если у вас имеется другая "температура" освещения – это не очень критично, но в таком случая вам придется более тщательно выставлять “баланс белого” в настройках фотоаппарата при фотографировании. Так же хорошо, если лампа будет "гибкой" – вы сможете более комфортно выставить угол падения света при работе с моделями.

P.S. 2 лампы будут идеальным решением и осветят весь рабочий стол почти любого размера.

Клеи

Какой у меня клей? Это, пожалуй, самый часто задаваемый вопрос среди всех интересующихся моделизмом. Даже сами моделисты используют самые разные типы клея. Я же с самого начала своей увлеченности использую только клей-гель, а именно PASCO или Момент Гель. Почему именно они? Напишу о минусах остальных типов клея.
Момент-кристалл при нанесении часто затекает в нежелательные места и впитывается в бумагу тем самым раздувая ее. А при высыхании он белеет и становится очень хрупким. К тому же, если вы приклеили детали неправильно, у вас уже не будет возможности это исправить, так как он слишком быстро схватывается.
ПВА, в отличие от "Кристалла", не растекается по бумаге и не впитывается в нее и при высыхании становится прозрачным и гибким. Но я его не использую по той причине, что он не всегда прочно склеивает детали, только если у вас не строительный ПВА (я просто не люблю ПВА).

Момент гель же, в свою очередь, тоже не растекается по бумаге и не впитывается в нее, а при высыхании прозрачный и гибкий. Самым основным плюсом я считаю то, что он высыхает постепенно и это дает возможность откорректировать склеиваемые детали. Еще одним плюсом является то, что, в случае чего, вы без особых проблем можете расклеить недавно склеенные (

5 минут) детали, не повредив их при этом и не оставив на них клея.
Момент-гель можно найти почти в любом магазине стройматериалов, так что проблем с поиском у вас не должно возникнуть.

Ножи
Определённо, не имея на своем столе ножей, вам будет очень сложно вырезать детали. Но чем лучше пользоваться?
Первые полгода я использовал обычный канцелярский нож. В моем случае я нашел более увесистую его версию. Крайне желательно, чтобы такой нож был с тонкими 9мм, а не 18мм лезвиями. Многие моделисты открещиваются от канцелярских ножей ссылаясь на то, что в оных лезвие не фиксировано и может расшатываться. Но уверяю, после использования одного такого ножа на протяжении долго времени, вы сможете вырезать уже не боясь, что нож будет шататься. Спустя несколько месяцев использования такого ножа мне случайно посчастливилось в одном из магазинов найти набор из ножей для резьбы по дереву, в комплекте которого было 3 держателя и большой выбор разных лезвий. Из всех них я использовал только 2-3. После этого в мои руки попали лезвия KB (Olfa), которые, к счастью, подошли к одному из держателей. До сих пор я использую именно эти лезвия.

Круглые детали и отверстия

Почти в любой модели есть необходимость вырезать отверстия или круги. Делать это можно многими способами. Самые мелкие отверстия можно сделать или обычным циркулем, или иглой (1мм), или швейной иглой (

Для больших отверстий использую циркульный нож CMP-1 (Olfa) – с его помощью получаются очень ровные отверстия большого диаметра или дуги округлой формы. Главное найти центр этих дуг :-). Для вырезания отверстий средних размеров, можно использовать пробойники для кожи, которые можно найти все в тех же магазинах стройматериалов. В моем случае эти пробойники необходимо было предварительно заточить. Использовал я их пока только для вырезания отверстий в таких танках как Штуг или VK 72.01. Важно, используя эти инструменты, не делать отверстия подложив коврик Олфа – вы его можете повредить. Желательно использовать толстый плотный картон или не очень мягкие сорта дерева. Для кругов больших диаметров можно использовать обычные ножницы. Главное, чтобы они были острыми, иначе края такого круга у вас не будут гладкими и красивыми. Так же для отверстий и кругов малых диаметров можно использовать все тот же нож, плавно отсекая ненужные края. Помимо всего, почти в каждом доме имеются щипцы для ногтей. Ими тоже можно вырезать круги малого диаметра.
Читайте также:  Десульфатация аккумулятора зарядным устройством вымпел 55

Пинцеты

Важно в своем наборе иметь пинцет. В моем случае этот набор состоит из 9 пинцетов, при этом использую я только 4. Долгое время пользовался первым и третьим пинцетами – их вполне хватает для начала. Первый – с острыми губками, для работы с мелкими деталями. Вторым удобно сжимать мелкие детали, которые вы склеиваете (например, диски катков). Самозажимными я пользуюсь совсем недолго.

Нити

Лично я нити использовал только 3 раза: толстую – при склеивании траков Тапкольва и ИСУ-152; тонкую – траков Штуга. Использование нитки внутри траков дает гибкость, что очень важно.

Так же нитку можно использовать на корпусе, где она будет играть роль тросов.

Проволока и плоскогубцы

Если вы начали заниматься моделированием, будьте готовы к тому, что вам нужна будет проволока разных диаметров. Ее можно купить на местных радиорынках или разобрать любой старый нерабочий электроприбор (во многих есть проволока).

Так же можно использовать припой – он часто идет диаметром 1мм, который в моделировании используется чаще всего. Если же у вас есть проволока диаметром более 1мм, то зачастую ее не так просто согнуть и тут уже вам нужны будут плоскогубцы.

Надфили и напильники

Надфили можно найти все в том же магазине стройматериалов. К сожалению, они у меня не алмазные (рекомендую купить именно их) и бумагу ими гладко не сточить, но мне удалось найти несколько "брусков", которые я использую, чтобы сточить неровности на торцах бумаги.

Помимо этого, тонкий брусок я использую для того, чтобы заточить лезвие ножа в случае, если оно немного затупилось. Тем самым продлеваю срок его использования.

Смотреть все картинки

Представляю малобюджетный вариант изготовления циркулярного ножа для вырезания кругов диаметром от 0,8-90мм, применяемый в картонном моделировании. Все моделисты, работающие с картонными моделями, рано или поздно сталкиваются с проблемой, когда нужно вырезать ровную круглую деталь или отверстие и тогда встаёт вопрос как это сделать аккуратно и ровно.

Когда вопрос стоит об одном или двух кругах, то это можно и ножницами, но когда их десятки и больше, и нельзя испортить, так как оригинал, начинаешь задумываться о надёжном приспособлении. Купить такой специальный циркулярный нож можно в модельном магазине, но вот цены на такие ножи от 10 долларов и выше, и не каждый может себе позволить такой хороший, фирменный нож. Я предлагаю изготовить циркулярный нож, за сумму в 10 раз дешевле фирменного. О недостатках и преимуществе мне судить трудно, не имея на руках последнего. Что ж до кругов и отверстий с моего ножа, меня вполне устраивает, надеюсь понравиться и вам.

Итак, что надо для изготовления этого приспособления.

  1. В первую очередь это сам циркуль – измеритель с червячным фиксатором ( не знаю как правильно его название) Такой я нашёл в магазине канцтоваров по цене 8 гривен за штуку. Изготовлен он из металлического сплава ( важно).
  2. Два болтика, диаметром 2-2,5мм с 4 шайбами и 4 гайками и 2 винта с шайбами-гайками от циркулей.
  3. Сменные лезвия для медицинского скальпеля (в любой аптеке 1-2 гр. за штуку).Форма лезвия должна быть заострённой и ни в коем случае, закруглённой.
  4. Пластинка 90Х10Х1 мм ( любой метал, можно даже алюминий).


Дальше начинаем подготавливать циркуль. Для начала вытащим грифель или иглу с одной ножки там, где они фиксируются. Сам винтик с гайкой оставим и зажмём. Берём сверло, диаметром под болты и просверливаем отверстия в месте, показанном на фото( примерно посреди ножек) для фиксирующей пластины. Пластина нужна для надёжной фиксации ножек циркуля (червячный фиксатор ненадёжен, но его не снимаем).

Затем нужно просверлить отверстия под винты с шайбами для крепления режущего лезвия скальпеля ( диаметр 1-1.2 мм) Лезвие крепим хорошо, зажимая плоскогубцами, и не забываем, что оно очень острое. Да, ещё помним, что лезвие должно крепиться на 1мм ниже уровня иглы.

Теперь нужно изготовить металлическую пластину. просверлите одно отверстие под болт, капитально фиксирующий её к циркулю, и серию отверстий посреди пластины, которые затем соединим с помощью надфиля между собой. Желательно этим отверстиям, а затем и прорези, придать небольшую дугообразность в сторону скользящего фиксатора – болта. Полученную прорезь зачистите, по ней будет ходить вторая ножка с болтом. Собираем всё так, как показано на фото. Шайбы на болтах нужны для плотной фиксации пластины.

Самое главное – это лезвие для этого циркулярного ножа, оно должно быть новое и только с острой формой жала.
Плохо, что нет нескользящей подушечки для иглы, которая присутствует в наборах фирменных ножей, и нет градуировки на пластине. Я размер замеряю или на детали, или на линейке. Фиксирую гайку маленькими плоскогубцами, со временем собираюсь изготовить барашку. Весь процесс изготовления занял у меня 1час времени и стоил мне 10гривен. Ещё одно преимущество этого циркуля-ножа – это легкодоступные и недорогие сменные лезвия .Будьте осторожны при креплении лезвия, оно очень острое.
Собирайте, пробуйте, пользуйтесь.

Читайте также:  Саморез дерево металл со сверлом

Кустарный нож из пильного диска циркулярки, ножовочного полотна по древесине либо из пилы по металлу будет служить много лет вне зависимости от условий использования и хранения. Поговорим о том, каким образом изготовить нож из стальных элементов заводского изготовления, что для этого потребуется и на что необходимо обратить пристальное внимание. Также расскажем, как сделать кустарные резцы для любителей резьбы по древесине.

Рабочий инструментарий и материалы

Сырьевым материалом для создания кустарного ножика может стать любой, бывший в употреблении, либо новый режущий компонент из каленой стали. В роли полуфабриката желательно применять пильные круги по металлу, по бетону, пильные круги маятниковой торцевой и ручных пил. Приличным материалом будет бывшая в употреблении бензиновая пила. Из ее цепи возможно отковать и изготовить лезвие, которое по своим свойствам и наружному облику будет ничем не хуже легендарных дамасских клинков.

Для создания ножа из диска циркулярки своими руками станет необходимым следующее оснащение и материалы:

  • углошлифовальная машина;
  • наждачный станок;
  • электродрель;
  • линейка;
  • молоток;
  • наждачка;
  • брусочки для затачивания;
  • напильники;
  • кернер;
  • эпоксидка;
  • проволока из меди;
  • фломастер;
  • емкость с водой.

Дополнительно необходимо обдумать вопрос с ручкой. Изготовленный предмет должен комфортно ложиться в ладоне.

Для создания рукояти предпочтительнее применять:

  • цветные сплавы (серебро, латунь, бронза, медь);
  • древесину (береза, ольха, дуб);
  • оргстекло (поликарбонат, плексиглас).

Материал для рукояти должен быть цельным, без растрескиваний, гнилости и иных изъянов.

Приемы обращения с металлом

Чтобы лезвие было крепким и тугим, в ходе его создания требуется придерживаться правил обращения с железом.

  • На полуфабрикате не должно иметься заметных и невыраженных дефектов. Прежде чем приступать к работе, заготовки требуется обследовать и простучать. Целостный элемент звучит звучно, а бракованный – приглушенно.
  • При создании проекта и чертежа конфигурации режущего компонента требуется избегать углов. В подобных областях сталь способна переломиться. Все переходы необходимо делать гладкими, без крутых поворотов. Скосы обуха, предохранителя и рукояти необходимо сточить под углом 90 градусов.
  • При вырезании и обработке нельзя допускать перегрева металла. Это ведет к снижению прочности. «Пережаренное» лезвие становится непрочным либо мягким. В процессе обработки деталь необходимо регулярно остужать, всецело окуная ее в емкость с холодной водой.
  • Создавая нож из пильного диска, необходимо не забывать, что этот элемент уже прошел процедуру закалки. Заводские пилы рассчитаны на работу с очень крепкими сплавами. Если не нагреть изделие сверх меры во время вытачивания и обработки, то закаливать его не потребуется.

Хвостовую часть лезвия не нужно делать чрезмерно тонкой. Ведь конкретно на данную область ножа будет прилагаться основная нагрузка.

Изготовление ножа

Если пильный диск большой и не сильно изношен, то из него получится изготовить несколько лезвий различного предназначения. Затраченные усилия этого стоят.

Нож из круга циркулярки делается в определенном порядке.

  • На диск приставляется лекало, очерчиваются очертания лезвия. Поверху маркера кернером наносятся царапинки либо точечные линии. После этого картинка не исчезнет в процессе выпиливания детали и ее корректировки под необходимую конфигурацию.
  • Приступаем к выпиливанию лезвия. Для этой цели стоит применить углошлифовальную машинку с диском по железу. Необходимо вырезать с запасом 2 миллиметра от черты. Это необходимо, чтобы потом сточить пережженный углошлифовальной машинкой материал. Если углошлифовальной машины под рукой нет, то вырезать черновую деталь можно посредством тисков, зубила и молотка либо ножовки по металлу.

  • На наждачном станке убирается все ненужное. Делать это нужно аккуратно и не спеша, стараясь не перекалить металл. Чтобы этого не случилось, деталь необходимо периодически окунать в воду до полного охлаждения.
  • Подбираясь ближе к контуру будущего лезвия, необходимо быть более осторожным, чтобы не утратить очертание ножа, не сжечь его и соблюсти угол 20 градусов.
  • Сглаживаются все ровные участки. Это сподручно выполнять, приставляя деталь к боковой области наждачного камня. Переходы делаются округлыми.
  • Заготовка чистится от заусенцев. Выполняется шлифование и полирование режущего полотна. Для этого применяется несколько разных камней на наждачном станке.

Закалка лезвия

Подключите самую крупную конфорку на газовой плите на максимум. Этого не хватит, чтобы разогреть лезвие до 800 градусов по Цельсию, потому вдобавок применяйте паяльную лампу. Подобный разогрев размагнитит деталь. Имейте в виду, что температура закалки разная для различных видов стали.

Читайте также:  Технологическая карта на сварочные работы металлоконструкций

Вслед за тем, как деталь прогреется до такой степени, что магнит прекратит к ней липнуть, подержите ее в жаре еще минуту, чтобы удостовериться что она прогрелась ровно. Обмакните деталь в подсолнечное масло, подогретое приблизительно до 55 градусов, на 60 секунд.

Оботрите масло с лезвия и поместите его на один час в духовой шкаф, прогретый до 275 градусов. Деталь в процессе станет темной, но наждачная бумага с зернистостью 120 справится с этим.

Делаем ручку

Отдельно необходимо заострить внимание на том, как изготавливается рукоятка. Если применяется дерево, то берется цельный кусок, в котором производится продольный прорез и сквозные отверстия. Потом болвашка нанизывается на лезвие, в нем делается разметка отверстий под крепеж. Фиксирование ручки на лезвии осуществляется посредством винтов с гайками. В варианте с винтовым монтажом головки метизов утапливаются в структуре дерева и заливаются эпоксидкой.

Когда рукоятка собирается из пластмассы, применяются 2 симметричные пластины. Формируем контур рукоятки. Вооружившись напильниками различной зернистости, начинаем формирование контура рукоятки. Понемногу уменьшайте шероховатость по мере создания. В конце концов взамен напильника на поддержку приходит наждачка. Посредством ее рукоятка сформировывается полностью, ее необходимо сделать совершенно гладкой. В конце используйте наждачку зернистостью 600.

Нож практически готов. Рукоятку пропитываем (если она деревянная) льняным маслом либо подобными растворами для предохранения от сырости.

Заточка ножа

Если хотите получить по-настоящему острый нож, применяйте для затачивания водный камень. Как и в варианте со шлифовкой, зернистость водного камня необходимо понемногу убавлять, доводя полотно до совершенства. Не забывайте при этом постоянно мочить камень, чтобы он вычищался от железной пыли.

Создаем самодельные резцы для резьбы по древесине

Резцы по древесины являются ручным инструментом, использующимся для художественной резьбы дерева, стоимость которых не каждому по карману. Вследствие этого у многих возникает желание сделать их самостоятельно.

Резец имеет в своей структуре режущий стальной компонент и деревянную рукоять. Чтобы сделать подобный нож, потребуется элементарный комплект инструментария.

Инструменты и приспособления:

  • наждачный станок;
  • углошлифовальная машина для нарезки заготовок;
  • электролобзик;
  • циркулярный резак;
  • наждачная бумага.

Кроме того, понадобится сам материал, в частности – углеродистая либо легированная сталь для создания режущего инструмента.

Исходные материалы:

  • круглый брусочек из древесины с 25-миллиметровым сечением;
  • полоска из стали (0,6-0,8-миллиметровой толщины);
  • сверла (под резьбу);
  • диски для циркулярного резака.

Расходником также является и абразивный диск, посредством которого будет производиться шлифование резца. БУ диски от циркулярки пригодятся в роли ключевого материала для создания резцов.

Поэтапное руководство по созданию резца по древесине

Создание полуфабрикатов под лезвие для резца

Элементы под лезвие резца выполняются из бывшего в употреблении циркулярного диска. Для этого диск по разметке разрезается посредством углошлифовальной машины на несколько прямоугольных полос размером приблизительно 20×80 миллиметров. Каждая полоса — это резец в будущем.

Придаем очертание основным резцам

Каждый резец требуется обработать до требуемой конфигурации. Процесс можно реализовать 2 приемами: посредством затачивания на станке и ковкой. Ковка необходима для формирования прогиба, а обтачивание – для образования единой конфигурации лезвия.

Заточка

Чтобы выполнить заточку лезвия, нужен наждачный станок с камнем маленькой зернистости. Заточка выполняется под наклоном приблизительно в 45 градусов, а длина заостренной части равняется где-то 20-35 миллиметров с учетом совокупной длины резца. Само лезвие может точиться как руками, так и на оснастке.

Создание ручки для комфортной резьбы

Чтобы пользование инструментом было исключительно комфортным, потребуется сделать деревянную рукоять. Рукоять выполняется на спецоборудовании либо руками, способом строгания и последующей шлифовки посредством наждачки.

Состыковка лезвия с ручкой

Стальное лезвие вставляется вовнутрь ручки из древесины. Для этого внутри рукоятки высверливается отверстие в глубь до 20-30 миллиметров. Полотно резца будет находиться снаружи, а сама основа заколачивается в полость ручки.

Надо заметить, что для надежного фиксирования на кончике стальной детали должно иметься заострение в форме иголки. При забивании необходимо применять накладку из плотной материи, чтобы не нарушить заточку лезвия.

Монтирование венца

Стопорное кольцо из стали ставится для того, чтобы закрепить лезвие. На деревянной рукояти прорезается специализированный контур точно по размеру кольца. Затем нарезается резьба и уже на изготовленную резьбу фиксируется само венцовое кольцо. В результате деревянная рукоять должна сдавиться со всех сторон, а лезвие – плотно зафиксироваться в «теле» изделия.

Шлифование лезвия

​​​​​​Чтобы резьба по древесине была предельно качественной, нужна доводка лезвия. Для этого применяется мелкий точильный брусок либо обычная керамика. На плоскость лезвия льется немножко масла (возможно употребление моторного), а затем резец точится под углом 90 градусов.

В результате выйдет острое выведенное приспособление, а в случае благополучной заточки резьба по древесине станет крайне легкой и комфортной.

О том, как слелать нож из циркулярного диска своими руками, смотрите в следующем видео.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector